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Gil Bretschneider
1977年5月3日生于德國薩克森州Stollberg。在家園度過的少年時代，Gil熱衷于各類體育活動，青年時代開端參與自行車競技競賽。在德國曾經有個傳統，木匠學藝之后要有三年時刻周游各地學習溝通技藝才干真實班師，這被稱為Auf die Walz gehen。成果游覽的熱心一發不可收拾，或是和伙伴Peer，或是單獨一人，騎行五千余公里自昆明縱穿喜馬拉雅至巴基斯坦，看望恒河之源，單車和皮劃艇環游塔斯馬尼亞。乃至還背上單車，攀爬慕士塔格至海拔七千多米并騎行至大本營。非洲是Gil最近的一次獨身騎行。
為什么騎車
單獨騎行，讓我能夠更好地去面臨即將來臨的各種險阻，有時刻去把剛剛閱歷過的險阻或是或許即將面臨的驚駭慢慢地消化殆盡。我是一名攀爬者，而用騎行的辦法抵達我想要攀爬的山峰，能讓我有更多的時刻沉溺在自己的國際里，也許是一種磨煉，也許是一種沉溺，也許是一種交融。騎行，銜接我的攀爬腳步，讓我的游覽慢慢地行進。
在我從慕尼黑登機前往埃及的時分，耳邊仍然充滿著家人和朋友的勸說。他們的情緒非常共同，現在前往埃及過分風險，并且咱們這次還要攀爬非洲最高的三座山峰。我未曾將自己置于一個如此缺少安全感的地步，這次我將單獨一人騎行非洲。我有必要供認這樣的心態，這樣才干更好地面臨自己的驚駭。這樣當旅程完畢的時分，我才干更好地敘述一個真實的非洲。
途經開羅，我帶著70公斤的行李飛往肯尼亞首都內羅畢。在德國時，我就找好了非洲當地供給爬山效勞的游覽社。帶著自行車和其他配備，我坐上大巴，穿過200公里以外的邊境，前往坦桑尼亞，在間隔乞力馬扎羅80公里的Arusha停留了兩天習慣海拔。咱們乘坐小巴到了國家公園，啟航后沒多久開端下雨，這樣的鬼氣候一向伴跟著咱們。在巨大的雨林樹木中穿行，不計其數的爬山者踏出一條明晰的途徑，路途變得很簡略尋覓。從3100米處，被稱為Machame的C1營地開端，接下來的幾天，我和其他的爬山者穿過大片的色彩各異的植被區，從雨林到沼地，再到寸草難尋的高山荒漠。乞力馬扎羅的技能難度比較低，清晨1點半我啟航從4600米的Baranco營地啟航，10厘米的新雪使得早我兩個小時啟航的一隊爬山者折返。6點20分，在日出的時分咱們準時抵達了乞力馬扎羅高峰。在雨中難堪下撤，咱們筋疲力盡地撤回營地，第二天回到了酒店，躺在床上修整了兩天。接著是我的下一站肯尼亞峰。而騎行是我前往肯尼亞的交通辦法。
騎往肯尼亞
四天后，由于吃了糜爛蛻變的雞肉而食物中毒，身體承受著比攀爬乞力馬扎羅更大的壓力。啟航前往肯尼亞的日期也因而推延一天，并且在乞力馬扎羅山腳下的第一天騎行也讓我顯著感觸到了身體沒有康復帶來的不適感。在一片綠色的景色中，沿著接二連三的上坡和下坡路騎行。
在一處叫Loitokitok的小鎮穿過坦桑尼亞與肯尼亞的邊境，又騎行了100公里總算進入到平原區域。從這兒往乞力馬扎羅望去，山峰被黑色的積雨云籠罩，不見蹤影，鬼氣候還在山上繼續著。山下，斑馬和水牛悠然地在一片綠色草原上享受著鮮肥的嫩草，慢吞吞的騎行路上，把我在乞力馬扎羅上被破氣候搞得滿腹“窩囊氣”，都跟著非洲特有的空闊悠遠悄悄地排解掉了。充足的降水盡管給我的攀爬和騎行都帶來很不舒暢的費事和應戰，關于閱歷綿長旱季的非洲草原，這無疑是一場期待已久，帶來新生命的甘霖。時刻短的視覺享受后，我又從頭啟航，前方的內羅畢還有三百多公里等候我用騎行的辦法去完結。
好像其他很多新建的公路，這條由我國承建的公路銜接著肯尼亞首都內羅畢和第二大城市蒙巴薩。蒙巴薩是非洲的重要港口城市，很多運至蒙巴薩的物資將通過這條公路運向非洲內陸各地。缺少耐性的大巴司機們把我和我的單車擠向路旁邊。我曾在國際各地一些風險的路途上騎行，包含穿越喜馬拉雅的印度山區等等。但這次但是爭奪路途使用權的奮斗，有著另一番含義。幸虧路旁邊有相似路肩的狹隘車道，騎在上面安全少許，至少不至于丟掉小命。就這樣騎行兩天抵達了內羅畢?？斓絻攘_畢的時分，我在一次次的堵車中超越了那些曾以飛快速度從我身旁擦身而過，乃至簡直將我碾壓在車輪下的司機們，腹黑地略爽了一把。
由于安全的原因，我決議之后乘坐大巴前往烏干達，直到路途情況答應我安全騎行再說。但是在前往烏干達攀爬終究一座山之前，我還有此行的難點，最難的一座山，肯尼亞峰要攀爬。
一切攀爬不需求的配備我都留在了青年旅館里，和高山導游Samy乘坐大巴前往Nanyuki。大多數來肯尼亞峰的爬山者攀爬的是4985米的Lenana峰，而我的方針則堅持不懈地定在了主峰5199米的Batian峰以及它的一座衛峰—5188米的Nelion峰，而這意味著有必要搞定600米的大巖壁。
不同于乞力馬扎羅的雨雪，這兒晴朗的天空，人跡罕至的植被國際，每個小山包上所看到的令人驚喜的全新風景，讓我喜愛上這片山，遠遠超越它在坦桑尼亞的大哥，并且不會有隨時遭受收費的困擾。
圣誕節了，我留給自己的圣誕禮物就是登頂肯尼亞峰，切當地說是95%的肯尼亞峰攀爬者不計劃攀爬的主峰。早上6點我和伙伴John啟航，穿上冰爪通過劉易斯冰川。在巖壁根部，穿上配備，帶好各類塞子，開端這座難度有6+的巖壁。下午1點，在通過六個小時20段繩距，咱們站到了5188米的Nelion高峰。高出11米的Batian在更北側，積雪讓下撤變得很困難，中心還要攀爬幾段繩距。咱們決議拋棄，直接從Nelion下撤。盡管如此，Nelion峰也是我攀爬過的最難的一座，能在圣誕節有這樣的收成，這份禮物著實寶貴。600米的巖壁望不究竟，繩降下去需求不少力氣和精力高度集中。兩個半小時后，咱們回到巖壁腳下。
800公里赤道騎行路
從內羅畢乘坐大巴前往Kisumu，這是個正確的決議。在風險的路途騎行，聞著大卡車的尾氣，這么做終究會違背我體會非洲的方針，所以，我并不會非要矯情地悉數堅持騎行。從這兒開端，我又從頭騎上忠心耿耿的兩輪小驢子，帶著它輕松愉快地騎至邊境小鎮Busia，進入烏干達。在烏干達有著非洲最高的山脈Ruwenzori山脈，這是我此次行程終究的方針。自從我閱讀了海因里希·哈勒的書，多年來這座山一向存在于我的腦海中。這片有著綠色的森林，明澈的溪水，獨特的植被，獨有的動物的山域現在正在800公里的騎行路段以外等著我，留給我夢想成真的時機。在我的家園德國，溫度合適，這樣的間隔很快就能夠完結。但這兒是非洲，接近赤道，酷熱的氣候和丘陵高低的地勢是個不容忽視的難題。我需求戰勝的不只于此，自行車后的拖斗也讓我吃力不少，而車斗里的冰鎬、冰爪、安全帶、高山靴等攀爬配備，是我完結終究一個方針所必不可少的。
今天是2013年的終究一天，我真實不期望新的一年在大草原的某處開端，所以決議咬牙拿下150公里的路段，一向騎到Jinja，白色尼羅河的發源地。在那里我能夠修整一天。從晨曦到落日，艱苦的一天，汗水淋漓，以升論計?？偹阍谛履甑絹淼臅r刻，伴跟著一片蛙鳴，到了維多利亞湖畔。在這兒，白色尼羅河開端了它的征途，集合了源自Ruwenzori山脈的藍色尼羅河，撫育了兩岸的生靈，孕育了數千年的悠長文明，流經6800公里后終究抵達地中海。
在非洲的原野上騎行，不管從哪種視點都是一種應戰，卻也是感觸這片大陸的最好辦法之一。在這兒，我聽當地人叫我“Musungu”，即歐洲人后嗣的意思，騎行的日子里，日復一日地聽人這么呼喊我。在這兒，尤其是在烏干達東部，我走進動物的國際，近得能夠聽到這片黑色大陸的脈息。大多數游客們卻只能乘坐大巴或越野車，倉促從一個景點趕往下一個。我享受著我的騎行日子。
不過有時分這樣的騎行游覽不可防止地會和這片土地零間隔觸摸。有些生靈就像熊孩子相同，乍一看很討人喜愛，有時分會讓人覺得費事乃至風險，比如說四米高的大象俄然出現在面前攔住去路。數分鐘后，這頭皮糙肉厚的龐然大物消失在馬路對面的樹叢中。我得趕忙脫離這片風險地步，之后怕是還會有野牛過來。在非洲沒有什么動物比發瘋的野牛更風險了，盡管是食草動物，但在非洲，野牛比河馬或是獅子欠下了更多的人命債。
在狂野非洲的正中心橫穿烏干達的伊麗莎白女王國家公園，我看到了尼羅河河馬、鱷魚、野牛、羚羊、大象，以及各式各樣的鳥類。它們有的絡繹在我騎行的途徑上，在驚慌和獵奇之余我也學會了堅持冷靜，和這些動物堅持50～100米的距離，等候這些姑且溫柔著還未發瘋的大塊頭從眼前消失。萬幸，和獅子沒打上照面。
在田園般但卻也很高低的山路上騎行了350公里之后，我抵達終究目的地Bwindi國家公園的猩猩山。這兒日子了全國際將近一半的山地大猩猩。其他從滅絕中逃脫的日子在烏干達、盧旺達和剛果三國接壤的Virunga山上。在這兒，只要有限的答應發放給游客欣賞大猩猩。由于涸澤而漁式的山林采伐，山地大猩猩的日子空間日趨縮小，棲居地被農場和草場分割成一個個的綠島。這些大猩猩脫離了國家公園之后就沒有了合適生計的環境，因而這一物種在保護區內涵監控下艱難地繁殖著。
Bwindi國家公園海拔在1150米至2600米之間。騎行15公里，穿越2590米的山口抵達Ruhija是我整個騎行旅程中最美麗的一段。在峻峭的上升坡段中，我很高興把拖斗留在了Kabale，這樣我才干很潤澤地享受著在雨林的樹蔭下騎行。
第二天早上8點，我和其他二十來名游客先到公園巡查崗哨前承受觀賞規則教育，之后分紅三個組。由于讓人看起來非常的運動，和別的三名瑞典人和兩名美國人用了兩個小時穿過稠密的灌木叢，去觀看行程最遠的Bitukura那組大猩猩。在我左邊一只巨大的黑色動物安靜地穿過茂盛的竹林，咱們到了Bitukura猩猩組的領地。這兒曾有800只大猩猩，現在只剩下19只了，被三只銀背大猩猩統領著。咱們只要一個小時的時刻看望大猩猩的家園，然后就有必要脫離，這樣能夠防止大猩猩過多受人類的獵奇心打擾。在我身旁不到三米處，一只銀背大猩猩蹲在地上看著咱們，形似在打招待。這位領導看起來溫柔寬厚，200公斤的體重也蘊含著難以想像的力氣和能量。我無法了解人類怎么能為了蠅頭小利對這樣的生靈舉起屠刀。
近在咫尺處，一只母猩猩抱著一只兩個月的小崽子攀爬上了一處峻峭的石臺，給懷中的小猩猩喂奶。吃飽喝足的大猩猩身上，透著一種簡略高興的滿足感。在基因上，作為大猩猩近親的人類，究竟需求多少東西？我不由想。健康，家庭，滿足大的日子場所和滿足量的食物。除此以外呢？其他那些咱們孜孜以求的身外之物，綁架了咱們自己。
之后幾天，當我在盧旺達首都基加利的種族殘殺紀念碑前的時分，這種感觸尤為激烈。和慈祥的猩猩比較，這兒記載著一段令人發指的暴行。面前是個巨大的墳墓，25萬圖西族員掩埋于此?？茖W家的剖析指出，人類和大猩猩有99.4%的基因是相同的，在這個時分，我又問自己，人類和大猩猩，究竟哪個更有才智？
幾天后，我要回來嚴寒的家園—德國，把溫暖的非洲藏在胸中。這段無法忘卻的旅程：Amboseli國家公園，乞力馬扎羅山巔，還有肯尼亞峰和斯坦利峰，幾座山峰之間的遠程騎行，給我的形象不是一個“好”字能夠歸納的。多少年之后，這段在非洲最高峰之間的騎行游覽會一向留在我相片、印象中，當然，最重要的是在我的回想中。
