何姣
日本的瀨戶內海上，漫山遍野著一個個海上孤島。這些小島曾是日本工業的加快器，跟著年代的闌珊，小島也一度荒蕪。一項“藝術改造方案”改變了它們的命運，如雷貫耳的修建師、藝術家來到島上，借地形，憑創意，為島上私家定制藝術著作，與海天一線的天然風光美妙結合，終究成為藝術愛好者們拍案叫絕的朝圣之地。
以藝術之名重生
咱們抵達高松港的時分，恰巧下了一場大雨，前往直島還需再從高松港坐輪船。一路舟車勞頓，幾經周折，近乎朝圣。約莫一個小時后，咱們總算抵達了直島的宮浦港碼頭，碼頭旁矗立著女修建師妹島和世的著作“海之站”，輕盈而靈動，養眼之余，頓感全部辛苦都值得。
以直島為首，瀨戶內海的這群藝術小島現已“出道”20多年，許多人慕名而來，只為一睹安藤忠雄、莫奈、草間彌生、西澤立衛等藝術家在島上留下的著作。三年一屆的瀨戶內海世界藝術祭，將這些小島帶入世界視界，歡騰了這片海域。
但是，30年前，這些小島卻是另一番光景，一度被掏空，乃至被人們忘掉。
瀨戶內海有3000多個島嶼，這兒從前是日本工業奇觀的中心地帶。就拿直島來說，從前，島上居民代代以捕魚為主業，守著大海，收入也就靠這片海。1917年，日本的三菱集團在島上締造銅鍛煉廠，給直島帶來了史無前例的昌盛，居民數量迅速增長，現代化的速度也急劇加快，醫院、劇院隨之建起。但也就是幾十年的時間，居民們開端飽嘗重工業開展帶來的環境危機，隨同工業的闌珊，青壯年大多離開了直島，去外面奔生計，島上人口數量開端削減。
也有人從日漸曠費的直島看到了更多的可能性。1987年，日本福武集團（現在的倍樂生公司）董事長福武總一郎買下了直島南部地區進行開發，他提出一個龐大的方案：把直島打形成一個天然與藝術有機交融的當地，讓這座人口丟失的小島以文明之島的姿勢重生。為此，福武總一郎找到了聞名的修建家、也是普利茲克獎的取得者安藤忠雄，安藤忠雄臨危受命，開端打磨這座藝術島。
福武總一郎“固執”的方案，簡直改變了直島及周邊島嶼的生計方法。這些小島成為藝術愛好者的朝圣地，他們不遠千里而來，看海，也看藝術。
實際中的超實際主義藝術
許多人知道直島，是從日本藝術家草間彌生的“世界止境的南瓜”開端的。由安藤忠雄起頭，近年來，各路藝術家輪流來到直島“獻禮”，形成了島上共同的修建形狀和超實際的藝術景象。草間彌生在直島上“種”有一黃一紅兩個南瓜，一個坐落直島町的宮浦港口，紅底黑點；另一個坐落Benesse House海灘碼頭，黃底黑點。這兩個“南瓜”成為島內的地標，也簡直成了直島的手刺。據當地人講，那個黃底黑點的“南瓜”從前被颶風吹走，當地漁民發現它漂在海上，就把它給救了回來。爾后，只需趕上颶風天，島上的人就會把“南瓜”運走藏好，等天晴了再安放回本來的方位。
與“紅南瓜”合完影，我刻不容緩地奔赴直島上最有名的地中美術館，這也是安藤忠雄的著作。當年，安藤忠雄完美地完結了福武總一郎的藝術與天然交融的設想，這座締造于山腰地表下的美術館，除了幾許形狀的天窗外，外觀沒有任何突起，天然與修建，光與影，展示得酣暢淋漓。
地中美術館連續了安藤忠雄一向的性冷淡風，清水混凝土的結構，外觀少私寡欲，觀賞時不允許帶著任何拍攝器件。許多美術館熱衷于比較館藏量，地中海美術館卻逆風而行，藏品十分精簡，永久保藏的是美國今世藝術家詹姆斯·特瑞爾、美國設備藝術家沃爾特·德·拉·馬雷和法國印象派大師克勞德·莫奈的大型著作。安藤忠雄和詹姆斯·特瑞爾一同，在美術館內跟觀賞者玩了一場光影的游戲，換好鞋子，上了臺階，前方有一塊散發著幽幽藍光的大屏幕，空間好像有無限縱深，工作人員在旁邊一向輕柔細語地鼓舞：再往前走，再往前一點。
直島上的“南寺”是安藤忠雄和詹姆斯·特瑞爾協作完結的，它與寺廟扯不上聯系，從外觀看，它僅僅一棟平鋪直敘、沒有窗戶的木頭修建，走進去，瞬間淹沒在一片伸手不見五指的黑私自，心里一瞬間驚駭起來。我貼著墻面，聽著提示音，憑感覺小步小步地移動，摸索到凳子，坐了下來。過了一瞬間，前方呈現了點點模糊的光，我遽然有一種莫名的感動。其實光一向都在，但要習慣了漆黑才干感覺出來。跨入漆黑的進程充滿了典禮感，心里閱歷了由驚駭到習慣、再到強壯的進程，感覺很美妙，即便知道身邊有人，也很簡單忘掉他們的存在，取得獨享的空間感。
超實際藝術中也有存在于實際世界中的原汁原味日式日子。在本村區慢慢地散步，一個小島本來的容貌垂手可得地展示在眼前：不遠處的碼頭停靠的漁船，眼前街區上一排排締造規整的日本傳統舊式房子，門口的墻上掛著一致制造的銘牌，上面寫著居民相互了解的昵稱。二樓的陽臺上晾著衣服，人煙稀少，能望得到幼兒園，街區里安靜的出奇。
黃昏，去港口鄰近吃點東西，在島上僅有的便利店買個冰激凌，去大“南瓜”鄰近看海上日落，然后趿著拖鞋去錢湯泡澡。錢湯可不是一般的浴室，而是藝術家大竹伸朗的創作。大竹伸朗將本來老舊的公共浴室改形成一座詭譎的藝術浴室，巨大的大象標本跨在浴室中心，此外還有各種色彩拼貼的瓷磚，泡在浴室里，就是泡在一件藝術品里，有一種特別的美好感。福武總一郎在一次訪談中說：“人有必要日子在美好的社區才干感到真實的美好。美好的社區是能夠讓人生大師——年長者笑容滿面的當地?！?h3>跳島游，穿行在海上烏托邦
關于一名“藝術癌”患者來說，“跳島”是玩轉瀨戶內海藝術島嶼的不貳挑選。
為了打造更完好的藝術生態環境，倍樂生公司在瀨戶內海的其他島嶼上大力推動今世藝術項目，直島鄰近的犬島、豐島都在其列，每個島嶼各具特色，不變的主題是藝術與天然的調和共處。想要博覽藝術家們的著作，最好的方法就是從一個小島“跳”到另一個小島，穿行在這個藝術群落構成的海上烏托邦。
從直島的宮浦港乘坐輪船，20分鐘便可抵達豐島。豐島很小，常住人口只要700人，西澤立衛的豐島美術館是島上的標志性修建，是2010年西澤立衛與內藤禮聯手為首屆“瀨戶內世界藝術節”而規劃的。從碼頭到美術館，搭車要走很長一段路，中心還要轉過幾段山路，挨近結尾，遠遠就能看見兩片如貝殼般的修建臥在綠樹、草叢間。美術館的修建自身就是一件藝術品。整座美術館里邊除了水滴，并無他物。進門后是一片流線型的開闊空間，房頂兩邊各有一大一小的兩個天然采光的橢圓形開口，整個空間一覽無遺。室內的地上有一些小孔冒出水滴，整座修建所用的是完全不吸水的資料，因而每一個小水滴能夠完好地保存它們自身的形狀。
坐落豐島北部的犬島愈加迷你，常住人口只要50多人。這兒從前盛產優質花崗巖，也是金屬鍛煉基地。犬島曾一度低沉，藝術再次賦予了它生命。犬島上的舊屋改造方案，由日本今世最負盛名的女修建師妹島和世一人操刀完結，這兒也成為妹島著作最密布的當地，穿透性、流動感、與天然的交融、功用體會性……貫穿在這些著作之中。
值得一看的還有盛產橄欖和醬油的小豆島，島上有一條天使之路，聽說戀人一同走過，便可長相廝守。endprint
